【墨西哥】食物篇之炸豬皮

這些一塊塊金黃色的東西，是炸豬皮，在西文叫 Chicharrón。Chicharrón 還可以雞皮羊皮的形式出現，在拉丁美洲非常普遍，更是墨西哥南部市集的必賣品。買了一塊來試，超鹹。在猶疑該否稱 Chicharrón 為傳統墨西哥小吃，何解？ Chicharrón 實際上來自西班牙 Andalucía，當然是殖民時代由西班牙人遠道“帶”來拉美... 又一段血腥歷史。

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【墨西哥】食物篇之墨記火麻仁

其實這不是火麻仁，而是一種名叫 Tejate（發音 te-ha-te）的墨西哥傳統飲料，準確地說，是 Oaxaca 的傳統飲料，在米斯特克人（Mixtec）和薩波特克人（Zapotec）的地方最普遍，在墨西哥其他地方倒沒見過。［註：Oaxaca 位於墨西哥南面，發音為 wa-ha-ca，這個字來自當地土著語言的 Huāxyacac 字，所以不該用西班牙拼音方法來讀！］

我稱 Tejate 作墨記火麻仁原因是其顏色及味道都跟火麻仁很相似。Tejate 由玉米粉、可可豆和一種叫 Quararibea funebris 又名 flor de cacao 的植物製成，Tejate 面層那些浮來浮去的東西就是 flor de cacao。在 Oaxaca 市集看到這些一盤一盤的東西，裡面都是白色粒粒，用木碗倒來倒去，儼如水泥加水但未被攪得均勻的狀態！最初對 Tejate 的樣子沒好感，後來見當地人老老嫩嫩都買來喝，就買了一杯，盛惠 6 披索，發現 Tejate 的味道竟有點像火麻仁。Tejate：我很醜，但絕對可口！

［Tejate 與一隻被墨西哥陽光曬焦的手］

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【墨西哥】生活軼事 (八) 薩爾瓦多騎呢派對

　

很久沒寫關於墨西哥的東西，墨西哥的生活當然還有很多奇怪精彩事，今日繼續。

拉丁人喜歡派對，去的士高或搞 house party 是家常便飯，但講到去過最「騎呢」的派對，應該非薩爾瓦多 house party 莫屬。在墨西哥 Monterrey 讀書，派對是課外活動，就算在私人地方搞 house party，主人家亦會在學校派傳單，廣邀認識與不認識的人去自己家。到派對那天，大開家的宗門，陌生人隨便自出自入，跟香港人對自己家門的「捍衛」，實在大相逕庭。

就這樣，那天收到關於薩爾瓦多（El Salvador）人搞 house party 的傳單，凌晨時分跟幾個朋友按傳單上的地址，找到這 house party 的地方。主人家已準備好各式各樣的酒，記憶中參加派對的人好像要給一點小費。

剛開始時當然是喝喝啤酒或者其他調酒，在墨西哥，Tequila 一定不少得。然後跟身邊的人 social 一下，行行企企 chit chat 一輪，情緒開始高漲。

有人拿了一桶辣椒醬出來，沒錯，係辣椒醬，原來他們放棄喝酒，開始喝辣椒醬！因為桶太大辣椒醬亦難吞嚥，很多人都喝到辣椒醬四噴，之後更由上而下倒灌辣椒醬。另一邊箱，有人倒立喝啤酒，真係大開眼界。差不多每位男士都要輪流被倒灌辣椒醬或倒立喝啤酒，幸好女士可獲豁免！

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【意大利】窩心‧Colli Albani

剛過去的聖誕，探訪過西班牙“家人”後，在羅馬待了五天。卡先生的妹妹在羅馬讀書，剛巧他妹妹返回西班牙過節，妹妹的公寓空了出來，我就在那兒窩五天；好朋友 Jesús 這年亦在羅馬工作，使得我雖然第一次到羅馬，卻沒半點陌生感覺，羅馬交通比馬德里方便，雖然天氣不好，對羅馬的感覺還是非常不錯。

羅馬處處是歷史不用說，但令感覺如此良好更是因為這個位於 Colli Albani - Parco Appia Antica 的公寓。見識過遊客如鯽車水馬龍的羅馬市中心，更喜歡 Colli Albani 區處處是尋常人家。公寓附近有市場和超市，去了這超市三四遍，跟其中一個工人熟了起來，他的臉容，我會記住，看見我們他真心的反應得有如遇見老街坊，一見面大家就大叫一聲“Ciao！”接著他有他說意大利文，我有我說西文，說再見時又揮揮手“Ciao！”一下。住在公寓仿似家，說到底也是自己人的地方。每天睡到想起床才起床，可在家弄午飯煮晚餐。走過一條街，就是大草原，飯後到草原散個步，看意大利人放狗慢跑，看綠地藍天，又一個下午。

旅程於我最重要是跟那個地方產生 connection，這些點滴都是我跟羅馬的 connection 所在，相比豪華團跟五星酒店，Colli Albani 這小公寓來得更踏實窩心。

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【玻利維亞】感動‧人間淨土

【本文亦載於《點子雜誌》2009 年12月號】

玻利維亞，一直是個被人遺忘了的國度。朋友問：「玻利維亞在哪裡？」我說：「在南美洲，毗鄰巴西、智利、阿根廷、秘魯。」朋友對其餘的國家都有所認識，偏偏對玻利維亞卻一無所知。我想，這也難怪，因為玻利維亞是一片人間淨土。在玻利維亞西南部的高原地區遊走，看著一幕一幕壯闊風景和一張一張無邪笑臉，雖然只是匆匆走過，那感動卻將會維持一輩子。

時空錯亂之感

玻利維亞位於南美洲近中央的位置，一位玻利維亞朋友常常沾沾自喜地說玻利維亞是 “el corazón de sudamerica” (「南美之心」)。除了在地理上處於中心，文化上也可算是南美洲的核心。玻利維亞自公元十世紀開始受印加文化影響，西南部的高原地區更曾是印加帝國的疆土，後來被西班牙統治接近三百年。北有亞馬遜，西有安第斯山，南有高原，令玻利維亞更是與世隔絕；雖然擁有豐富的天然資源，但依然是南美洲最貧窮的國家，難怪被人稱為「坐在金礦上的驢子」。

雖然如此，她的傳統文化在南美洲卻是保存得最好的；除了某些城市擁有一如其他拉美國家的殖民地氣氛之外，大部分地區仍保存濃厚的印加色彩。在玻利維亞遊走，有點時空錯亂之感，彷彿在現代、殖民時代、印加帝國時代和原始時期之間穿梭。


鹽造的宏偉國度

來到玻利維亞西南部，最聞名的莫過於全世界最大的鹽湖 Salar de Uyuni，平均海拔三千六百多米高，附近地區海拔也達四千多米高。Uyuni地區地勢多變，遊客需在鄰近的城市例如 Tupiza 找四驅車並組團前往湖區。

不知過了多久，四驅車終於抵達 Salar de Uyuni。我驚覺四處一片無止境的鹽坪有如雪地，在眼前鋪展。隨行的玻利維亞導遊說，鹽湖面積有一萬零五百多平方公里；數一數，那豈不是相等於九個香港面積？身處南美洲海拔最高的地方，四萬年前這裡卻是湖底！當年的湖水揮發後，剩下的鹽份形成現在的鹽坪，鹽坪面層達十米厚呢！對我來說，從來鹽只會用來調味，沒想過小小的鹽結晶竟可以堆砌一個宏偉國度。

四驅車在鹽湖上飛馳，一望無際的鹽坪沒有路也沒有指示；我驚嘆那位玻利維亞司機認路的本事，我想，這定必是印加人世世代代的心靈感應。走著走著，在白茫茫之中出現一座長滿仙人掌的「島」，名為 Incawasi，意思是「印加之家」，島上有些仙人掌已達一千二百歲高齡。登上瞭望台，只見一望無際的鹽湖和純淨得發藍的天空，那種氣氛實在震撼心弦。

在鹽湖地區，大部分旅客都會入住用鹽建成的旅館。旅館的牆，以至所有傢俱都是鹽造的。空氣裡沒有想像中咸咸的味道，反而有種因為貼近大自然而帶來的實在感覺。腳下踏著純白，頭上頂著淨藍，心靈也被淨化。


幕幕打動人心

鹽湖附近的高原地帶，風光同樣壯闊。沿途「天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊」，可是那些並不是普通牛羊，而是南美洲高原特有的羊駝。羊駝是當年印加帝國主要的家畜，牠們在瓦藍色的天空下悠然自得，彷彿正在告訴我們羊駝才是南美高原的主人。一路上還經過火山、雪山、沙漠和高原湖泊，移步換景，每一幕景致都打動人的心靈深處。

四驅車行經一個散落在高原上的村莊，靜謐而遠古。三位小孩在街上玩著破爛的三輪車，我試著用生澀的西班牙語跟他們溝通，誰知他們的西班牙語跟我一樣生澀。導遊說因為他們的第一語言是 Quechua。Quechua 是一種遠在印加帝國之前已經通用的印第安語言。從來都覺得「印加」是一個神祕的民族，沒想到前面就站著一個印加「後裔」，玻利維亞真令人感覺時空交錯！四驅車慢慢駛離村莊，小孩們一邊跑一邊揮手說再見；在地球的另一端，人與人的關係是多麼簡單。

晚上，一行人在簡陋的旅館留宿。我們把爉燭吹熄，沿著牆邊摸黑走出室外。我探頭外看，竟然不能相信眼前的一切。由於海拔很高，天空壓得很低，似乎伸手就可以觸及星際。四野沒有半點人間煙火，千萬顆星在閃爍。雖然沒有燈，那卻是最璀璨的一夜。

旅程完結，大家分道揚鑣。我乘公車往其他城市去，在荒野上，破舊的公車壞了又壞，玻利維亞乘客悠閒地在路邊休息。跟平靜和順的玻利維亞人在一起，車子拋瞄也是樂趣。在玻利維亞，每天面對浩瀚穹蒼和點點繁星，心境變得平靜；現在回想起來，還真懷疑這片淨土是否存在於人間。

　

旅行資料

簽證：持BNO或特區護照均須簽證，如從陸路進入玻利維亞，可於邊境申請簽證。
機票：香港沒有直航到玻利維亞
交通：可於城市 Tupiza 的旅行社參加四天或五天的本地團前往 Salar de Uyuni。推薦旅行社 Tupiza Tour，四天團每位約 120USD，包交通和食宿。
貨幣：貨幣單位為 Boliviano(BOB)，1HKB 大概等如 0.9 BOB，在玻利維亞大面額的交易可使用美金。

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【玻利維亞】聖誕‧從未如此美麗

最難忘的聖誕節，在玻利維亞度過...

在歐洲過聖誕，最多跟家人連吃三天聖誕大餐或在街上看看Belén （“Belén” 取自耶穌出生地 “Bethlehem” ，在西班牙語裡 Belén 解作馬槽）。聖誕節的歐洲街頭有不少 Belén，大多由市政府搞，在市中心或在教堂一角搭建馬槽讓市民參觀。

去玻利維亞之前，沒想過聖誕節可以如此傳統。

那天，我離開秘魯，再次回到玻利維亞，趕著回去 La Paz 跟 D 先生的一家過平安夜。

聖誕節期間的拉丁美洲，大部分家庭都會在家中客廳佈置 Belén，有小耶穌、有羊、有牛。在玻利維亞亦然，D 先生家中 Belén 的小耶穌體積蠻大，像一個小嬰孩，在 Belén 裡熟睡。在墨西哥也有見過 Belén，所以沒覺得很特別。

精采的傳統，原來在後頭。

平安夜晚上大概九點多，跟 D 先生一家到 La Paz 市中心的教堂聽彌撒。D 先生的媽媽把 el niño（意即「小孩」，即家中 Belen 裡那個小耶穌）用小披肩包起來，然後手抱著 el niño，像緊抱真小孩一樣，一家人去教堂。途中，看見其他家庭都手抱著自己家中的 el niño，浩浩蕩蕩去教堂。

去到教堂，所有人都把自己的 el niño 放到教堂最前處，接近聖壇的階梯位置，讓 el niño 好好的聽彌撒。彌撒完結，人們領回自己的 el niño ，然後排隊讓神父在自己和 el niño 的頭上灑聖水。

再度把 el niño 用小披肩包好，跟 D 先生一家人趕著在午夜前回家。到了午夜十二點，大家互相來一個擁抱，送上祝福，然後開始吃大餐。

我還以為這就是所有聖誕傳統，誰知吃了聖誕大餐後才來讓我最驚喜的習俗。

D 先生家人放著聖誕樂曲，玻利維亞的聖誕樂曲並不是平安夜或 We wish you a merry christmas，而是充滿安底斯山脈高原味道的音樂，輕快而壯闊。然後，他們把 el niño 放到客廳中間來，我們要一男一女輪流在 el niño 前起舞，舞步當然不是 salsa 或華爾滋，而是安底斯山高原的舞蹈，大大步昂首闊步那種，對著 el niño 向前跳向後跳，一對對輪流跳，模仿當年耶穌出生的氣氛。

記憶中這餐飯吃了很久。飯後， 年老一輩繼續圍著 el niño 跳舞，年青一輩玩大富翁，直到凌晨三四點...

興幸在玻利維亞認識 D 先生一家人，讓這個來自地球另一端的我能窺探拉美文化。

多少聖誕來了又去，之後亦有在其他國家過聖誕，但玻利維亞過的聖誕依舊最難忘。

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【西班牙】倒數傳統之十二顆葡萄

講到新年，說我偏心又好有偏見又好，有時候我亦會喜歡倒數，尤其在西班牙。

西班牙的新年倒數是經歷過最特別的，皆因他們有 las doce uvas（12 顆葡萄）的傳統。他們的倒數叫 Campanadas de nochevieja，由最後 12 秒開始數。倒數時，每個西班牙人手中都會拿著 12 顆葡萄，在倒數的最後 12 秒開始每秒吃一顆葡萄，吃完 12 顆，就剛好踏入新一年，人人口中塞滿葡萄，載滿歡樂。

在 youtube 找了一個其他人家吃葡萄倒數的片段跟大家分享，要留意一般西班牙人並不是如片段中那樣互相餵葡萄，不過那歡樂氣氛就一樣。

大多數西班牙人都會在除夕夜留在家中跟家人倒數吃葡萄，亦有人會去馬德里的 Puerta del sol（太陽門廣場）倒數。就算在街上倒數，人人的口袋裡都會準備 12 顆葡萄。

最有趣的是，由於要吃葡萄，在西班牙沒有人會在倒數時說 5, 4, 3, 2, 1。電台或電視節目主持人在倒數時也會安靜下來吃葡萄！這個時候，電視屏幕會出現兩個哈哈笑，帶領大家吃 12 顆葡萄。可以看看以下這個西班牙倒數節目，片段中的地點就是馬德里的 Puerta del sol：

在西班牙倒數過，天下間的倒數都會變得沒什麼特別 :p

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