喜歡揣想每戶人家究竟住著什麼樣的人，尤其走在這樣一條可愛的小巷裡，不禁有一種想要上前敲門跟那些主人打招呼的衝動。
這是三小城 Senglea 的一隅，這城本來就不是什麼旅遊點，小巷更不是小城的主街。不經意走進這小巷，發現小巷的人家都掛著同一系列的手造彩色門牌，心中一陣讚嘆。門牌顯然不是為了吸引遊客而設，它們是那種你不鑽進小巷根本不會發現的驚喜。
站在小巷裡頭，我不停在猜想門後住著什麼人。他們仿似想要擺脫馬耳他典型門面那種傳統典雅風格。這是一場比賽嗎？還是約定？是哪戶人家的主意？裡面住著一家大小嗎？還是住著想要哄孫兒的老人？
2012年3月9日 星期五
【馬耳他】門之風景 (二)
2012年2月21日 星期二
【馬耳他】門之風景 (一)
除了防盜和開關，「門把」還可以用來做什麼？
「門把」在馬耳他語裡稱為 il-habbata，這樣一個不起眼的建築構件，在馬耳他竟成為街道靈魂。這裡大戶人家的門都鑄上不同型狀的銅造門把，天使、獅子、貝殼、神話人物，五花百門；最常見是尾巴為叉子形狀的魚兒（左下圖），有說那是海豚，有說那是美人魚化身，鬥麗爭妍。走在馬耳他街頭，你大可以為了門把而跟同伴爭論一番：你說誰家的門把最美？我說這家；不，我覺得那家的門把更美。
這兒的門把不但打開每戶人家的門，還能讓人窺探主人的心。以天使作為門把的人家會不會較溫柔？以神話英雄作門把的人家會不會較勇敢？當我們已改用電鐘電門，馬耳他的門把年年月月以來仍緊守崗位，時間沒把它們蠶蝕，歲月反之使它們更光澤。要成為一個亮麗的門把並不容易，不但要耐用且要經得起時間考驗，還需要一頭從一而終，不會因你過時而把你換掉的人家。
「門把」還可以用來做什麼？馬耳他告訴你 -
門把，是一道風景。
2012年2月9日 星期四
【馬耳他】不安
聽當地人說，Gozo 一字是西班牙語。在西班牙語裡，"gozo" 是我快樂、我享受的意思。
來到 Gozo 島首府 Rabat，站在古老圍城 Citadel 上，沒有感到這名字帶來的正面信息。即便是離開圍城走到街上，沙塵撲撲冷冷清清，感覺是無比蒼涼，沒想到這小島嶼竟有一種大漠才該有的氛圍。
圍城 Citadel 很小，也沒有名信片式風光。了解此地的過去，在圍城裡每一步都走得沉重。Gozo 島的人民在歷史上曾幾回被擄走至北非當作奴隸。其中在 1551 年，島上所有人民更被鄂圖曼大軍於一夜之間全部擄走運往利比亞為奴，小島一夕之間變為空城。走在 Citadel 中，不禁想像那年那夕此地發生的事，多少人從家裡被強行擄走？多少人在我腳下的台階上被拖行？他們後來又怎樣？圍城裡的路，都曾是不歸路。及後經過歷史上其中一場最血腥和殘暴的圍城之役，鄂圖曼軍大敗，騎士團進駐，帶來新人口，並有很長一段時間，規定島上所有人民必須於入夜後留在圍城裡，以防鄂圖曼軍再來襲。圍城裡一條一條的不歸路，又變作人們的避難所。
在 Gozo 島的兩個晚上，我難以入睡，或是半夜從夢中醒來。旅館房間的一隅掛著一幅綠色基調的油畫，那是一位蓋著頭紗眼神憂鬱的女性肖像，看著這肖像我感到不安，總是直覺地認為背後有甚麼故事，為甚麼她的雙眼那樣悲傷？為何她頭上蓋著回教頭紗？她是否在當年被擄去北非？好不容易入睡，又被那自北非吹來的風聲驚醒，這島的夜風總是呼呼鳴叫，仿似剩載著那些一夕間被擄去北非的人數百年來的哀聲。
陽台上的窗簾被夜風吹得此起彼落，我輾轉反側；小島的夜，是叫人不安的夜。
2012年2月4日 星期六
【馬耳他】青春定格
來到海邊，看到這風光，被銀光閃閃的大海和九個背影，攝住了靈魂。我努力告訴自己，這不是一幅圖畫也不是夢境，這是生活、是九個正在把握青春的生命。接近四十度的高溫，乾燥的空氣，太陽猛烈得隨時把你曬傷。旁人都在頂著帽子或躲在陰影下避開陽光，他們偏偏找一塊熱窩似的石塊躺下，不管會不會曬傷，不管明天醒來臉上長出多少雀班，就是要身體每一個毛孔感受灼熱。青春，大概就是這個意思。我立刻掏出照相機，按下快門，趁著這瞬青春流逝前把它定格。
2012年2月2日 星期四
【馬耳他】碧綠一日遊
Blue Lagoon 是一片位於 Comino 的碧綠色小港灣，是此行的重點之一。對馬耳他地理環景有一點認識的就知道 Comino 島位於 Malta 大島和 Gozo 島之間。
那天早上吃過早餐後，我們從飯店來到 Gozo 碼頭，碼頭門外不時有人走過來售賣前往 Comino 的船票，來回船票約為每位 8 歐羅，班次大概每小時一班。說是船，倒不如說是一艘快艇。我們往 Comino 方向前進，海水越來越碧綠，不消一會，來到 Comino 的 Blue Lagoon，除了讚嘆，還是讚嘆。卡先生和我都曾經去過加勒比海，但還是為眼前的一片碧綠心動。
Blue Lagoon 的美在於它是一個小港灣，被 Comino 和它旁邊的 Cominoto 小小島包圍著，不像茫茫無邊的大海，這裡感覺很親切。遊客越來越多，我們走了一段石路來到港灣遊客較少的另一面，租了兩張沙灘椅子（5 歐羅一張，時間不限）。太陽猛烈得很，風呼呼的從北非吹來，把腳放入水中，水是冰凍的，鼓起勇氣跳下水，一鼓作氣遊了半個港灣，想遊過去對岸 Cominoto 的洞穴，但因浪太大而折返。
我們在 Blue Lagoon 逗留了五六個小時，Comino 上有小食亭售賣熱狗和漢堡，填飽肚子，返會椅子繼續晒太陽。在這裡我找回「青春」，放開懷抱曬了好幾個小時，直至肚皮和肩膊一片通紅才離開。離開時，Comino 碼頭人潮湧湧，都是準備返回 Gozo 的遊客和一艘一艘不同公司的船兒。找到我們的快艇，回程時船長的駕駛技術很辣，我們乘風破浪，返回 Gozo 去。
前往：1）從 Gozo 碼頭（即 Mġarr）門外的小攤檔購買船票，2010 年夏天的來回船票價格為每位 8 歐羅，每小時均有船往返，船程約半小時。2）假如不打算前往 Gozo 島的，也可以從 Malta 大島的 Cirkewwa 碼頭乘搭私人營運的小艇前往 Comino，船程較長，來回價格為 10 歐羅，但還是從 Gozo 前往較為方便。
其他：Comino 島上有一家旅館，但只在四月至十月期間營運，個人覺得完全沒必要，除非你很想與世隔絕。分享一些發現，根據維基百科所載，Comino 於羅馬時代曾住了不少農民，Comino 這名字也因種滿 cumin seed（小茴香子）而來。於十六至十八世紀期間，這兒也曾用作監禁之所。現在島上只有四位居民，還有一位警察和一位神父。
2011年11月5日 星期六
【馬耳他】長眼睛的船
馬耳他（馬爾他）之旅，其中一件叫人期待的事，就是去看長了眼睛和塗了睫毛膏的船兒，說的正是 Marsaxlokk 漁村。有說 "Marsa" 解作 "港口"，"xlokk" 解作 "東南"，顧名思義，Marsaxlokk 就是位於馬耳他東南面的漁村。
Marsaxlokk 於星期天早上有地道的魚市場，卡先生和我特意把這個地方安排在星期天早上；可是，完美的計劃竟然被粗獷的地中海人破壞。我們一大清早從首都 Valletta 出發，來到公車站，發現當地的大叔大嬸都不排隊，遊客亦你推我撞，明明該到你上車的，卻被後面的人把你推後，我大叫 "please line up!" 不管用，好不容易才能擠上車。來到 Marsaxlokk，發現市場的魚已差不多賣光，攤檔的老闆開始收拾，跟魚市場有緣無份。
魚市場沒得看，看彩色繽紛的漁船已心滿意足。馬耳他的漁船稱為 Luzzu，顏色以紅、黃和藍為主，漆得亮眼非常，聽說漁船的顏色多世代相傳。Luzzu 最特別的地方莫過於上面那些睜得大大的眼睛，跟希臘和土耳其的 "惡魔之眼" 不一樣，這兒的眼睛都有睫毛！這些眼睛稱為 Eye of Horus （荷魯斯之眼）或是 Eye of Osiris（歐西里斯之眼），據說這個眼睛符號來自公元前十二世紀以前的腓尼基和古埃及文明。荷魯斯是古埃及的其中一個神祇，其左眼代表月亮，右眼代表太陽。荷魯斯的父親歐西里斯被他的叔叔殺死，荷魯斯為父報仇與叔叔大戰而失去了左眼，最後月亮之神替荷魯斯把左眼奪回。就因為這古老傳說，這隻眼睛成為了守護的符號，用來避開邪靈。把眼睛漆在漁船上，有保護漁民出海，帶來好運的意思。
我們圍著海邊走了一圈，尋找長了眼睛的船兒。是出海了嗎？長眼睛的漁船竟然不多，我們只找到一條長了綠色眼珠棕色睫毛和一條紅色眼珠藍色睫毛的船，彩色的船兒倒有很多，在碧綠的海水上浮浮沉沉。正午，太陽猛烈的很，我們去了一家馬耳他朋友介紹的餐廳 Tartarun 用餐。吃過飯，這時市集攤檔已經打烊，遊客散去，海邊只剩下幾位漁夫和一隻貓咪，跟之前的熱鬧大相逕庭，哦，這才是幻想中漁村的樣子。我們在海邊一張木條椅子坐了下來看船看海，太陽依然猛烈，可是乘著海風，又不怎麼覺得炎熱。就這樣在海邊呆、在海邊聊，不知待了多久。
看過荷魯斯之眼，不知會不會帶來好運，只知道能跟卡先生把臂同遊，結伴認識世界，就是幸運的一種呈現。
2011年9月29日 星期四
【馬耳他】信任的味道
馬耳他有不少餐廳都很不 "user friendly" 地不設餐牌。除了之前提到的那家老咖啡店，其實還有很多大大小小的本地餐廳，高檔的或中檔的，都沒有餐牌。他們採用新鮮材料，每早到市場買菜，甚麼新鮮就選購甚麼，有甚麼材料就弄甚麼菜式，餐牌根本不管用。
人類還是一種喜歡自己做選擇的動物。來到陌生的餐廳沒有餐牌，怎麼說也不習慣。老闆或侍應生走過來告訴我們當天有甚麼菜式，聽著一堆似懂非懂的名稱，通常我們都茫無頭緒。然後老闆或侍應生會跟我們推薦一款菜式，加上一句 "it is very good!" 或一句 "you will like it!"，不太曉得是甚麼，不知道價格，就一個「信」字，欣然說好。
有時候我們會以小人之心來度君子之腹，猜想他們一定向我們推薦較貴的菜式。誰知到結帳的時候，發現費用通通都比我們預算的便宜很多。
在這裡上餐廳是一堂課，一堂學習把自己的胃口和錢包交給別人的課。吃著美味的食物，嚐到的不止是鮮味，還有信任。
2011年9月10日 星期六
【馬耳他】咖啡店
在瓦萊塔不斷尋找馬耳他地道小吃 pastizzi，無意中在 Triq Melita 和 Triq Zakkarija 的街角找到這家老咖啡店。在熙來攘往的街上，這家謙遜的老咖啡店顯得毫不起眼，沒有廣告牌，淡灰色的門面刻著小小的名字，是那種要不是你刻意地找，你走過也不會把它看在眼內的老店。
咖啡店內熱到不行，但每早還是坐滿享用早餐的當地人，如客亦如友。人們走進店裡，跟老闆說聲早安，然後甚麼都不用說，老闆自會端上一杯或沒加奶的咖啡、一份或走菜的三明治、或是一杯冰凍的柳橙汁，客人的喜好與習慣，這位認識你多年的老闆早已記在心內。
老咖啡店那六十年代的裝飾陳設讓你墮進時光隧道，銀色的鋁質牆壁、唇紅色的桌子和櫃台，黑色的圓腳皮製椅子，沒有印上笑牛圖案的咖啡杯子，令你忽爾發現，懷舊，說到底還是裝不出來。
這裡沒有餐牌，我點了豆蓉味道 pastizzi，正在考慮點甚麼飲料之際，老闆定眼看著我，他想了一想然後說：「Cappuccino？」老闆大概覺得我有一副看起來好像很喜歡卡布奇諾的樣子，就聽他的。
看著當地人在享用早餐，我拍了一張照片就快快把照相機收起來。在這數十年如一的老咖啡店，照相機仿似是一台格格不入的機器，我不想人們因為發現我在拍照而別過頭，不想人們因為被鏡頭對著而感到有絲毫的不自在。靜靜地喝著老闆替我選的卡布奇諾，我想，有時候，遊客還是該回去遊客的地方去。老店得以那麼多年來沒有變質，大概因為沒有太多遊客打擾。
第二天，我們還是抵擋不住 pastizzi 的誘惑來到咖啡店。跟老闆說聲早，然後他輕聲地問我：「Cappuccino？」
人與人的關係，就是這樣建立的。
2011年9月6日 星期二
【馬耳他】讓我，坐至天荒地老
他驚訝我最喜歡的不是藍得像加勒比海般的 Comino，亦不是沉默之城 Mdina。也許這就是人與地的情感連繫。為何會跟一個地方產生感情，連自己都摸不著頭腦。
Senglea 是馬耳他三小城的其中一城，當地人又稱之為 L-Isla。搭公車至城中心下車，說是中心，其實只不過是稍為寬闊一點的行車路。往西北方的盡頭走，不見遊客，當地人越來越少。我們兩位外來客在小巷招搖，像是闖進了私人禁地。
走到 Senglea 盡頭是遺世獨立的 Safe Haven Garden（平安港公園），我詫異怎麼這樣美麗的地方會沒有人？公園末端屹立著一個雕刻了眼睛和耳朵的古老瞭望塔，塔上的眼睛千百年來在凝視海港、觀望對岸的瓦萊塔如何由零堀起而成為國都，耳朵歲歲月月聽著從撒哈拉飄來的風聲。
我脫下鞋子，盤著腿在木椅子上坐了下來，看著對岸的 Vittoriosa，感覺很是奇妙。一天之前我們從對岸遠看這城，這一刻卻在這城還看對岸，看的還不是同一個海港。在這裡坐了很久，小巷偶爾傳來狗吠聲、遠處船兒的馬達偶爾傳來的的噠噠聲，說不出這裡有甚麼特別好看，更是說不出的畢生難忘的時光。
我們都沒有說話，只是設法把那一刻牢記在腦海，把眼前的光景定格，框成心中的一幅圖畫。多麼難忘還是得走，沿著海邊小路往城門漫步，又是一段難忘的路。可以選擇嗎？我想，在這裡坐至天荒地老。
2011年9月4日 星期日
【馬耳他】古城黃昏
重返營營役役的生活，很是想念在馬耳他三小城（Three Cities）的時光。馬耳他的三小城包括 Vittoriosa、Senglea 和 Cospicua，與首都瓦萊塔一海相隔，遙遙相望，這種「座這城，看那城」的地理環境最是令人著迷。
身在地中海，身心也散漫慵懶起來。那天在瓦萊塔休休閒閒地吃過飯、散過步，不知不覺已經四點多。我猶疑是不是該改天再去 Vittoriosa，卡先生卻說：「這是馬耳他，不是香港耶。南歐夏日的白天很長，時間還多著。」對，我忘了地球的這一端日長夜短。
Vittoriosa 原名為 Birgu，在歷史上擔當著舉足輕重的角色。要不是這古城，馬耳他大概早在 1565 年鄂圖曼軍隊圍城一役就淪為回教領土，亦因為這一場勝利，Birgu 被冠上 Città Vittoriosa 的名字，即 Victorious City，勝利之城。多光彩的日子總會過去，騎士團後來在對岸建造了新首都瓦萊塔，Vittoriosa 從此失色。縱使如此，當地人仍然稱這古城為 Birgu，世代的習慣，大概很難改變。
我們在城外下車，走進城門，發現這裡幾乎沒有遊客，當地人也不多。偶爾聽到為宗教節慶而歡呼的年輕伙子，大部分時間就只有寧靜。來到 il Collachio 小區，聽說這裡有 Vittoriosa 最古老的房子。在小巷穿梭，我指著一家老房子說：「這家房子真有味道。」卡先生指著另外一家說：「不，那一家更漂亮，可以在這裡擁有一家房子就好。」我說：「可是我想要一家面海的。」卡先生說：「一家在海邊，一家在古城，也不錯哦。」我說：「看！那一家貼上出售的告示，快抄下電話號碼咯，你不是想要一家嗎？」我們邊走邊胡扯，笑聲劃破古城沉默。
走著，教堂鐘聲響起，參差不齊的叮隆叮隆，覆蓋整個古城，老人、坐輪椅的、拄著手杖一拐一拐的，都趕著來教堂，我想教堂是整個古城人口最集中的地方。
Vittoriosa 的西邊，是令人眼前一亮的小海港，高高低低的船杆和豪華遊艇，把人帶回世俗的現代。日落時份，我們沿著海邊走，走到盡頭的岬角，隨意在地上坐下來。看著對岸另一個古城慢慢由淡金色變換到金黃色，直到肚子咕嚕咕嚕的響起才捨得離去。
2011年8月31日 星期三
【馬耳他】機場接送
馬耳他（馬爾他）Malta Transfer 的接送服務是非推薦不可！話說卡先生返回西班牙的航班是早上七點多，我們要早上五點多離開旅館，六點前到達機場辦理登記手續。早上五點多，街上未必有計程車，公車班次也不多，預早安排交通接送是唯一方法。旅遊書 LP 推薦提供專車私人接送服務的 Malta Transfer，你只需要在網頁裡輸入航班日期和編號，以及選擇你所住的旅館，網頁會自動替你預計出門時間，然後安排車子。
卡先生在網頁上登記，填了航班編號，選了我們住的旅舍 Granny's Inn Hostel 為上車點，網頁自動算出我們需要在早上五點二十五分出發去機場，車子也會在這個時候來接我們。費用每人 8 歐羅，在網上以信用卡全數付款。我們在出發之前兩個星期預訂，一直也有點擔心這家公司會不會忘了來，會不會遲到等等。可是到了那天離開的時候，就是大概五點二十五分，打開門就看到門外有一輛亮了燈的車子，還有一位老伯伯在旅舍門外等著，他就是我們的司機咯！一點也沒遲，他說他早上四點四十五分已經來到！沿路他還要接另外一位女生去機場，可是那女生最終沒有出現，就只有卡先生和我這兩位客人。Malta Transfer 的服務真的很值得推薦，可靠、比計程車便宜、方便，需要機場接送服務的一定要找他們哦。
網頁：請按這裡。
價格：我們從 Sliema 前往機場，價格為每人 8 歐羅，兩人共 16 歐羅（比計程車便宜，坐計程車的話，至少要 21 歐羅），雙程接送較便宜。要注意價格是按每個人計算，多人同遊的話就不划算。
其他：使用接送 24 小時前在網上登記。2011年8月30日 星期二
【馬耳他】Sliema（施利馬）住宿
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| 我們的雙人間。喔，行李上鏡了... |
我們在馬耳他（馬爾他）的最後一個住宿，位於首都 Valletta（瓦萊塔）對岸的 Sliema（施利馬）。Sliema 鄰近 St. Julians（聖祖利安），這一區較現代化，酒吧餐廳的士高林立。卡先生和我本來對這一區興趣不大，但想到這也是馬耳他的另一面，就決定在 Sliema 待幾天。在 Sliema 住了幾天之後，我們竟然都愛上這社區，沒有首都的古典優雅，卻有一種地中海的活力。
Sliema 和 St. Julians 一帶有很多住滿歐洲遊客的大型連鎖飯店，亦有很多租給遊客的公寓。我嘗試過找公寓，可是都滿了。最後找到一間家庭式旅舍，名叫 Granny's Inn Hostel，在那裡住了三天。Granny's Inn Hostel 有多人共用的房間，也有單人、雙人和三人房間。我們住的雙人間，八月份價格為 52 歐羅，房間位於 Granny's Inn Hostel 主樓旁邊的一棟房子，只有一位巴拿馬婦人住在二樓，卡先生和我獨佔地下全層，代價是不時被路過的車子吵醒。房間的地板有點髒，傢俱殘舊，但還可以接受，床單被舖都很乾淨。衛浴在二樓，是共用的，也蠻乾淨。房價含簡單早餐，有咖啡、巧克力、果汁、牛奶、麵包和麥片供選擇。旅舍主樓有煮食設施，可自行煮食。旅舍的老夫婦很友善親切，他們的女兒就有點冷漠。如果你的要求不是太高、預算也有限，可以考慮 Granny's Inn Hostel。
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| 紅色門是旅舍正門，我們住在右邊米色門的房子 | 共用衛浴 |
網頁：請按這裡。
價格：八月份旺季雙人間為 52 歐羅一晚，淡季 36 歐羅，衛浴共用，沒有空調，包早餐。浴巾需另外收費，晚上 9 點之後或早上 7 點前到達 check-in 也需額外收費。
交通：從 Valletta 可坐 11, 12 或 13 號公車來到 Sliema，來到海邊大街 Triq It-Torri 下車，要注意 Triq It-Torri 大街很長，在海邊拐進 Nicolo Isouard 去 Granny's Inn 是最方便的走法。從機場前往 Sliema 可乘坐 X2 號公車。
2011年8月29日 星期一
【馬耳他】Gozo（戈佐島）住宿
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| 我們的雙人間 |
Gozo 島的住宿，本來我們想住在南面海邊 Xlendi Bay，可是問過一兩家飯店，要不很貴，要不房間都滿了，唯有放棄。後來在 Tripadvisor 找到一家位在 Xewkija 的家庭式旅館，名叫 Mariblu Guesthouse，感覺不錯，就發電郵查詢。Xewkija 位於碼頭和 Gozo 首府 Victoria (Rabat) 之間，是從碼頭前往小島不同地方的必經之地。
Mariblu Guesthouse 的主人很快回覆，說雙人間含衛浴包早餐，八月份的價格為 60 歐羅一晚。我們決定在這裡住兩天，旅館主人要我們先付一半訂金，訂金需要從銀行轉帳（他們好像不收信用卡），幸好卡先生有歐洲的銀行戶口，轉帳比較方便。
我們上了去 Gozo 島的船之後，打電話給 Mariblu Guesthouse，他們派人來 Gozo 碼頭接我們。來到旅館，發現旅館外面有工程，沙塵滾滾，旅館門外就是公車站，交通很方便。甚麼也不用登記，也不用先付房租的餘額，就一個「信」字！我們的房間位於三樓，房間很大，佈置簡單，有一點殘舊。房間裡有浴室、陽台，還有煮食設施（可是因為太舊，最後沒有用過）。早餐在地下餐廳供應，有麵包、雞蛋、火腿、果汁和咖啡（卡先生想喝巧克力，旅館也免費提供）。餐廳的披薩很讚，有機會可以一試。
我對 Mariblu Guesthouse 的印象還可以，卡先生就覺得旅館的主人不太友善。Xewkija 雖然沒有海邊度假區那麼熱鬧，卻有另一種氣氛，一種更遠古更貼近原始 Gozo 的氣氛。如果大家想省點錢，又不想花太多時間在交通上（海邊地區的公車班次較少），Mariblu Guesthouse 也算是不錯的選擇。
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| 從房間的陽台看出去 | 衛浴 |
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| 游泳池 | 餐廳 |
網頁：我先在 Tripadvisor 找到 Mariblu Guesthouse，從那裡直接按 email owner 跟旅館主人聯繫。旅館也有網頁，可從網頁聯絡旅館。旅館的老闆還開了一家潛水中心，喜歡潛水的可向他查詢。
價格：八月份旺季雙人間為 60 歐羅一晚，包碼頭 pick-up 和早餐。
空調：馬耳他不流行空調，房間內有空調，可是要額外收費，Mariblue Guesthouse 的空調收費為 8 歐羅一天。馬耳他夏天雖熱，晚上還是蠻清爽的，使用風扇就可。
交通：從碼頭往 Victoria 方向，或從 Victoria 往碼頭方向，坐 301 號公車，在大學站 Università 下車就可（上車時可先告訴司機），公車每半小時一班。
其他：Gozo 島上有許多由四五百年歷史的房子改造而成的 farmhouse，十分有特色，而且可容納多人，如果多人同遊，真的很划算，不過 farmhouse 位處通常偏遠一點。蒐集資料的時候找到這一家和這一家，有興趣的可以一試。
2011年8月28日 星期日
【馬耳他】Valletta（瓦萊塔）住宿
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| 公寓的客廳，看地上的磚，看天花的木條子！ |
先寫下馬耳他（又稱"馬爾他"）的住宿，讓去馬耳他的朋友多一個參考。這國家雖然很小，我們卻換了三個住宿地方，一來可體會馬耳他不同地區的氛圍，二來節省了交通時間。首都 Valletta（瓦萊塔）十分古舊，住宿選擇有限，大型度假村和連鎖酒店欠奉。可是，如果你跟我一樣喜歡古老東西，可不要錯過住在 Valletta。Valletta 有數家頗有名的飯店，卡先生和我卻鐘情傳統房子，希望能一住那些古色古香的公寓。在網上找啊找，旺季的關係，除了 Palazzo Citta Valletta，很多公寓已經滿了。Palazzo Citta Valletta 是一棟典型的馬耳他樓房，裡面有四個公寓單位，各有特色，位於 San Pawl 街上，地點超棒，雖看不到海景，卻看到古舊街景。看過網頁介紹後，我們隨即愛上這小公寓，馬上發電郵給公寓主人。
公寓主人很快就回覆我，說我們想預訂的那四天都沒有問題，可以租給我們，價格為 95 歐羅一晚。95 歐羅確實很貴，卡先生和我很罕有地決定縱容一下自己，我們可以在公寓煮東西，省了外出用餐的費用，就這樣我們確定了。可是，公寓主人卻突然說只能租給我們三天，最後一天已經滿了。我再問他有沒有可能安排一下，然後他又回覆，因為有客人取消，現在又可以租給我們四天，我們立即確認，在網上付訂金。可是他一直也沒有回答我們住的是哪一個單位，我發電郵問了不下五次，他都避而不答。出發之前，我對這公寓主人的態度甚為不滿。
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| 開放式厨房 |
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| 房間，右邊進去是浴室，再外面是看見中庭的陽台 |
來到馬耳他機場，公寓的司機來接我們。到達公寓，天啊，真的很美，裝飾很細緻，佈置很有性格，我最喜歡那中庭，從忙亂的街道走進中庭，看著頭上一小片天空，聽著不知誰家播著的古典音樂，真有點仿在夢中。公寓主人 Franck（就是之前跟我通電郵那一位）精通多國語言，竟然跟卡先生說起西班牙語來。Franck 說首三天我們住在這裡一個名為 San Pawl 的單位，第四天我們要搬去另外一條街的一個公寓，那個公寓較小也較便宜，卡先生和我都覺得沒有問題（為甚麼他之前不說哦？）。然後 Franck 很細心的在紙上給我們畫了馬耳他和 Valletta 的地圖，再帶我們去我們的單位。
我們首三天住的 San Pawl 單位大概有六十多平方米，有一個大客廳、兩個陽台（一個面向 San Pawl 街，一個面向中庭）、開放式厨房、很大的浴室和睡房，非常乾淨。木條子天花、傳統的印花地磚，黃昏的時候整個公寓都變成金黃色，實在叫我們讚嘆。雖然出發之前跟 Franck 的溝通不太滿意，可是整體來說我還是推薦 Palazzo Citta Valletta，尤其是想找回一點懷舊氣氛的，更是不能錯過。
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| 右邊黑色那扇門就是公寓的入口 | 很溫罄的中庭 |
價格：這個單位在八月份旺季為 95 歐羅一晚（價格有點貴，可是考慮到可以自己煮食，省了出外用餐費用，其實也不算太貴），淡季較便宜，較小一點的單位價格也較便宜。要注意網頁上的價格比真實價格較高一點。
空調：馬耳他不流行空調，公寓內有空調，可是要額外收費，Palazzo Citta Valletta 的空調收費由 10 歐羅到 20 歐羅一天不等，視乎單位大小而定。馬耳他夏天雖熱，晚上還是蠻清爽的，使用風扇就可。
接送：住滿四天包機場 pick-up。
其他：上文提到第四天我們換去 Franck 的另外一個公寓單位，這單位較小，可是景觀一流，從窗外可以看到 Upper Barracks Garden，Franck 只收我們 50 歐羅，算是很便宜喇！不過他說這個單位平常不外租的！？
2011年8月26日 星期五
【馬耳他】緣起
對於極愛看地圖的我來說，早就知道馬耳他（在台灣又稱"馬爾他"）這個在地中海的蚊型小島國，可是倒沒想過那麼快就會來。來馬耳他的緣起，並沒有仔細計劃，而是幾分鐘之間的決定。其實我和卡先生本來是想去俄羅斯的，卡先生曾去過俄羅斯，對聖彼德堡特別鍾情，一直都說想跟我重臨。我連俄羅斯的機票也找好，俄羅斯的地圖也看好，可是卡先生拿著西班牙護照需要簽證才可以去俄羅斯，還要申請這個文件那個文件。只是短短的假期嘛，幹麼要那麼麻煩？對俄羅斯的興趣突然減退。去旅行，心情最重要，卡先生和我於是決定不去俄羅斯。那麼，我們要去哪裡？這一次卡先生不方便過來亞洲，我就在歐洲地圖上找啊找。西班牙嘛？剛剛聖誕才去過，不想那麼快回去；東歐呢？說實話，對東歐的建築有一點點看膩；北歐嗎？也太貴了。這個地球，真的說小不小，說大也不是很大，要找一個在興趣、時間和金錢上合適的地方去探訪可不容易。後來在地圖上看到那麼一個小點，就是馬耳他耶！我跟卡先生說，去馬耳他吧。他說 "good idea!" 然後我們立即找機票，就這樣，在幾分鐘之內"命運"把我們從俄羅斯帶到馬耳他來。
馬耳他很小很小，只有大概三份之一香港那麼小，看上去比旁邊的西西里島的一個地區還要小。對於喜歡慢慢逛的我們，並沒有擔心馬耳他太小沒什麼好看，反而因為它的小，感到很期待。回來了，雖然馬耳他跟我們想像的差不多，可是我在這趟旅程的感受還蠻深刻。馬耳他，是一個海水好像加勒比海那麼碧綠的地方，是一個我被呼呼鳴叫的風聲弄得晚上不敢入睡的地方，也是一個溫罄得讓我有衝動想在那裡定居的地方。還有我們的笑和淚，吵架和擁抱，照片和文字都無法記錄，就讓我把它們記好，用心牢牢記好。
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