【馬耳他】信任的味道

馬耳他有不少餐廳都很不 "user friendly" 地不設餐牌。除了之前提到的那家老咖啡店，其實還有很多大大小小的本地餐廳，高檔的或中檔的，都沒有餐牌。他們採用新鮮材料，每早到市場買菜，甚麼新鮮就選購甚麼，有甚麼材料就弄甚麼菜式，餐牌根本不管用。

人類還是一種喜歡自己做選擇的動物。來到陌生的餐廳沒有餐牌，怎麼說也不習慣。老闆或侍應生走過來告訴我們當天有甚麼菜式，聽著一堆似懂非懂的名稱，通常我們都茫無頭緒。然後老闆或侍應生會跟我們推薦一款菜式，加上一句 "it is very good!" 或一句 "you will like it!"，不太曉得是甚麼，不知道價格，就一個「信」字，欣然說好。

有時候我們會以小人之心來度君子之腹，猜想他們一定向我們推薦較貴的菜式。誰知到結帳的時候，發現費用通通都比我們預算的便宜很多。

在這裡上餐廳是一堂課，一堂學習把自己的胃口和錢包交給別人的課。吃著美味的食物，嚐到的不止是鮮味，還有信任。

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【葡萄牙】追逐

葡萄牙這個國家不斷在腦海迴旋，於是我想起了里斯本，想起了這座城市最古老的小區阿法瑪（Alfama），也想去了我們某年某月某日在阿法瑪的一場你追我逐；然後，我想起了在阿法瑪跟你聽見的一支 bossa nova，又，不知怎地昨夜你竟然闖進我的夢。

阿法瑪由摩爾人所建立，是一個位在山丘上極之動人的小區。Alfama 一字來自阿拉伯語 Al-hamma，解作泉源的意思。是不是跟摩爾人有著甚麼不解緣，凡摩爾人建立的地方都教我著迷。在阿法瑪，偶爾在街角，可以俯瞰憂鬱大西洋海峽，偶然會走進晾滿襯衣的尋常小巷，或是遇上鋪滿葡式藍白瓷磚的牆壁。

沒有帶旅遊指南和地圖的我們，幾乎是誤打誤撞來到阿法瑪的。那一回，我們來到山丘上一個瞭望台，山上房子的影子映在山下的房子上，站在那瞭望台，我們的影子被打在誰家的屋頂。身旁有一位皮膚溜黑看來像巴西人的歌手溫柔地唱著 bossa nova，隱若中聽見歌詞之間有一個跟西班牙語一樣的字 primavera。海水被烈日蒸發，從阿法瑪遠看朦朧的大西洋仿若夢。離開瞭望台，看見 Alfama 的路牌，才發現，之前一直在找阿法瑪，原來已經身在其中。

又一回，我們在阿法瑪一個分岔路吵起架來，死要臉的我一氣之下往山上跑，其實我知道你有追上來的，可我就是偏偏的不回頭，在一家教堂旁邊的小公園躲起來，然後再也感覺不到從後跟上的你。過了一陣子，我後悔了，返回旅館，以為你會在等，你卻不在。我著急了，就聽見門外的急步聲。你回來，我們相擁而哭，我跟你說對不起，你跟我道歉，我倆在那次旅程再沒吵架。

昨夜你追逐到我的夢裡來，我看見我們幼稚的胡鬧，一如往昔。

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【葡萄牙】夢囈葡國

今夜，我想起這垂垂老矣的大國。

葡萄牙的國土面積不算很大，但她過去的歷史總讓人忍不住稱之為「大國」。這片土地就像照片裡那個正在 Praça do Comércio 橫過馬路的老人般，眉頭緊皺，臉上蓋不住的是風霜。

葡萄牙，跟其鄰國西班牙一樣，被庇里牛斯山擋著，這麼一隔，使這兩個以「牙」為結尾的國家的步伐千百年來註定跟整個歐洲不協調。殺戮無數，販賣黑奴，當殖民者縱然不是甚麼光彩的事，但這個曾經雄霸天下、以木船橫跨浩浩汪洋征服大半個地球、改變世界歷史命運的國家，還是教人甘拜下風。

是不是當年前進得太快、走得太遠？像龜兔賽跑那樣，跑在前頭的最終只會落後於他人。位處歐洲大陸最西一隅，歐洲近代的發展繁華仿似與這個遺世獨立的國家毫不相干。

她老去、她衰落、她風光不再，房子都破破落落、電車老舊得不時發出吱吱聲響，但她不憂愁、不哀傷，而是靜靜地向你展示著昔日的餘韻。站在里斯本那偌大的廣場遠看大西洋，或是乘坐電車從里斯本的半山走往下坡，我感到那股擋不住的震攝靈魂的大國風範，就像一位飽歷滄桑的老人，縱然如今默不作聲身體佝僂，但臉上一道一道的坑紋，總能告訴你，他過往的一些花樣年華。

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【馬耳他】咖啡店

在瓦萊塔不斷尋找馬耳他地道小吃 pastizzi，無意中在 Triq Melita 和 Triq Zakkarija 的街角找到這家老咖啡店。在熙來攘往的街上，這家謙遜的老咖啡店顯得毫不起眼，沒有廣告牌，淡灰色的門面刻著小小的名字，是那種要不是你刻意地找，你走過也不會把它看在眼內的老店。

咖啡店內熱到不行，但每早還是坐滿享用早餐的當地人，如客亦如友。人們走進店裡，跟老闆說聲早安，然後甚麼都不用說，老闆自會端上一杯或沒加奶的咖啡、一份或走菜的三明治、或是一杯冰凍的柳橙汁，客人的喜好與習慣，這位認識你多年的老闆早已記在心內。

老咖啡店那六十年代的裝飾陳設讓你墮進時光隧道，銀色的鋁質牆壁、唇紅色的桌子和櫃台，黑色的圓腳皮製椅子，沒有印上笑牛圖案的咖啡杯子，令你忽爾發現，懷舊，說到底還是裝不出來。

這裡沒有餐牌，我點了豆蓉味道 pastizzi，正在考慮點甚麼飲料之際，老闆定眼看著我，他想了一想然後說：「Cappuccino？」老闆大概覺得我有一副看起來好像很喜歡卡布奇諾的樣子，就聽他的。

看著當地人在享用早餐，我拍了一張照片就快快把照相機收起來。在這數十年如一的老咖啡店，照相機仿似是一台格格不入的機器，我不想人們因為發現我在拍照而別過頭，不想人們因為被鏡頭對著而感到有絲毫的不自在。靜靜地喝著老闆替我選的卡布奇諾，我想，有時候，遊客還是該回去遊客的地方去。老店得以那麼多年來沒有變質，大概因為沒有太多遊客打擾。

第二天，我們還是抵擋不住 pastizzi 的誘惑來到咖啡店。跟老闆說聲早，然後他輕聲地問我：「Cappuccino？」

人與人的關係，就是這樣建立的。

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【馬耳他】讓我，坐至天荒地老

人的情感很奇怪，你喜歡的人不一定英俊瀟灑，令你夢縈魂牽的地方也不一定最美。看過馬耳他的藍天碧海與千年古城，當卡先生問我最喜歡馬耳他什麼地方，我想了一想，竟吐出這個字：「Senglea。」

他驚訝我最喜歡的不是藍得像加勒比海般的 Comino，亦不是沉默之城 Mdina。也許這就是人與地的情感連繫。為何會跟一個地方產生感情，連自己都摸不著頭腦。

Senglea 是馬耳他三小城的其中一城，當地人又稱之為 L-Isla。搭公車至城中心下車，說是中心，其實只不過是稍為寬闊一點的行車路。往西北方的盡頭走，不見遊客，當地人越來越少。我們兩位外來客在小巷招搖，像是闖進了私人禁地。

Senglea 沒有 Vittoriosa 那般優雅，沒有刻意包裝得古意盎然，有著的是活生生的生活，隨性簡樸，那些在窗前晾掛的床單、打開的窗、被微風輕吹的窗簾、半掩的門，彷似在告訴你：「嘿，我們在生活，請輕聲一點。」

走到 Senglea 盡頭是遺世獨立的 Safe Haven Garden（平安港公園），我詫異怎麼這樣美麗的地方會沒有人？公園末端屹立著一個雕刻了眼睛和耳朵的古老瞭望塔，塔上的眼睛千百年來在凝視海港、觀望對岸的瓦萊塔如何由零堀起而成為國都，耳朵歲歲月月聽著從撒哈拉飄來的風聲。

從公園旁邊的小樓梯往下走，來到海邊平台，平台上是尋常人家的房子，屋前有一排面海的椅子，平台的右邊是小巷，小巷中段有一條石樓梯，引領你往另一條小巷去。

我脫下鞋子，盤著腿在木椅子上坐了下來，看著對岸的 Vittoriosa，感覺很是奇妙。一天之前我們從對岸遠看這城，這一刻卻在這城還看對岸，看的還不是同一個海港。在這裡坐了很久，小巷偶爾傳來狗吠聲、遠處船兒的馬達偶爾傳來的的噠噠聲，說不出這裡有甚麼特別好看，更是說不出的畢生難忘的時光。

我們都沒有說話，只是設法把那一刻牢記在腦海，把眼前的光景定格，框成心中的一幅圖畫。多麼難忘還是得走，沿著海邊小路往城門漫步，又是一段難忘的路。可以選擇嗎？我想，在這裡坐至天荒地老。

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【馬耳他】古城黃昏

重返營營役役的生活，很是想念在馬耳他三小城（Three Cities）的時光。馬耳他的三小城包括 Vittoriosa、Senglea 和 Cospicua，與首都瓦萊塔一海相隔，遙遙相望，這種「座這城，看那城」的地理環境最是令人著迷。

身在地中海，身心也散漫慵懶起來。那天在瓦萊塔休休閒閒地吃過飯、散過步，不知不覺已經四點多。我猶疑是不是該改天再去 Vittoriosa，卡先生卻說：「這是馬耳他，不是香港耶。南歐夏日的白天很長，時間還多著。」對，我忘了地球的這一端日長夜短。

Vittoriosa 原名為 Birgu，在歷史上擔當著舉足輕重的角色。要不是這古城，馬耳他大概早在 1565 年鄂圖曼軍隊圍城一役就淪為回教領土，亦因為這一場勝利，Birgu 被冠上 Città Vittoriosa 的名字，即 Victorious City，勝利之城。多光彩的日子總會過去，騎士團後來在對岸建造了新首都瓦萊塔，Vittoriosa 從此失色。縱使如此，當地人仍然稱這古城為 Birgu，世代的習慣，大概很難改變。

我們在城外下車，走進城門，發現這裡幾乎沒有遊客，當地人也不多。偶爾聽到為宗教節慶而歡呼的年輕伙子，大部分時間就只有寧靜。來到 il Collachio 小區，聽說這裡有 Vittoriosa 最古老的房子。在小巷穿梭，我指著一家老房子說：「這家房子真有味道。」卡先生指著另外一家說：「不，那一家更漂亮，可以在這裡擁有一家房子就好。」我說：「可是我想要一家面海的。」卡先生說：「一家在海邊，一家在古城，也不錯哦。」我說：「看！那一家貼上出售的告示，快抄下電話號碼咯，你不是想要一家嗎？」我們邊走邊胡扯，笑聲劃破古城沉默。

走著，教堂鐘聲響起，參差不齊的叮隆叮隆，覆蓋整個古城，老人、坐輪椅的、拄著手杖一拐一拐的，都趕著來教堂，我想教堂是整個古城人口最集中的地方。

Vittoriosa 的西邊，是令人眼前一亮的小海港，高高低低的船杆和豪華遊艇，把人帶回世俗的現代。日落時份，我們沿著海邊走，走到盡頭的岬角，隨意在地上坐下來。看著對岸另一個古城慢慢由淡金色變換到金黃色，直到肚子咕嚕咕嚕的響起才捨得離去。

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【馬耳他】機場接送

馬耳他（馬爾他）Malta Transfer 的接送服務是非推薦不可！話說卡先生返回西班牙的航班是早上七點多，我們要早上五點多離開旅館，六點前到達機場辦理登記手續。早上五點多，街上未必有計程車，公車班次也不多，預早安排交通接送是唯一方法。旅遊書 LP 推薦提供專車私人接送服務的 Malta Transfer，你只需要在網頁裡輸入航班日期和編號，以及選擇你所住的旅館，網頁會自動替你預計出門時間，然後安排車子。

卡先生在網頁上登記，填了航班編號，選了我們住的旅舍 Granny's Inn Hostel 為上車點，網頁自動算出我們需要在早上五點二十五分出發去機場，車子也會在這個時候來接我們。費用每人 8 歐羅，在網上以信用卡全數付款。我們在出發之前兩個星期預訂，一直也有點擔心這家公司會不會忘了來，會不會遲到等等。可是到了那天離開的時候，就是大概五點二十五分，打開門就看到門外有一輛亮了燈的車子，還有一位老伯伯在旅舍門外等著，他就是我們的司機咯！一點也沒遲，他說他早上四點四十五分已經來到！沿路他還要接另外一位女生去機場，可是那女生最終沒有出現，就只有卡先生和我這兩位客人。Malta Transfer 的服務真的很值得推薦，可靠、比計程車便宜、方便，需要機場接送服務的一定要找他們哦。

網頁：請按這裡。

價格：我們從 Sliema 前往機場，價格為每人 8 歐羅，兩人共 16 歐羅（比計程車便宜，坐計程車的話，至少要 21 歐羅），雙程接送較便宜。要注意價格是按每個人計算，多人同遊的話就不划算。

其他：使用接送 24 小時前在網上登記。

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【馬耳他】Sliema（施利馬）住宿

我們的雙人間。喔，行李上鏡了...

我們在馬耳他（馬爾他）的最後一個住宿，位於首都 Valletta（瓦萊塔）對岸的 Sliema（施利馬）。Sliema 鄰近 St. Julians（聖祖利安），這一區較現代化，酒吧餐廳的士高林立。卡先生和我本來對這一區興趣不大，但想到這也是馬耳他的另一面，就決定在 Sliema 待幾天。在 Sliema 住了幾天之後，我們竟然都愛上這社區，沒有首都的古典優雅，卻有一種地中海的活力。

Sliema 和 St. Julians 一帶有很多住滿歐洲遊客的大型連鎖飯店，亦有很多租給遊客的公寓。我嘗試過找公寓，可是都滿了。最後找到一間家庭式旅舍，名叫 Granny's Inn Hostel，在那裡住了三天。Granny's Inn Hostel 有多人共用的房間，也有單人、雙人和三人房間。我們住的雙人間，八月份價格為 52 歐羅，房間位於 Granny's Inn Hostel 主樓旁邊的一棟房子，只有一位巴拿馬婦人住在二樓，卡先生和我獨佔地下全層，代價是不時被路過的車子吵醒。房間的地板有點髒，傢俱殘舊，但還可以接受，床單被舖都很乾淨。衛浴在二樓，是共用的，也蠻乾淨。房價含簡單早餐，有咖啡、巧克力、果汁、牛奶、麵包和麥片供選擇。旅舍主樓有煮食設施，可自行煮食。旅舍的老夫婦很友善親切，他們的女兒就有點冷漠。如果你的要求不是太高、預算也有限，可以考慮 Granny's Inn Hostel。

 

紅色門是旅舍正門，我們住在右邊米色門的房子

共用衛浴

網頁：請按這裡。

價格：八月份旺季雙人間為 52 歐羅一晚，淡季 36 歐羅，衛浴共用，沒有空調，包早餐。浴巾需另外收費，晚上 9 點之後或早上 7 點前到達 check-in 也需額外收費。

交通：從 Valletta 可坐 11, 12 或 13 號公車來到 Sliema，來到海邊大街 Triq It-Torri 下車，要注意 Triq It-Torri 大街很長，在海邊拐進 Nicolo Isouard 去 Granny's Inn 是最方便的走法。從機場前往 Sliema 可乘坐 X2 號公車。

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【馬耳他】Gozo（戈佐島）住宿

我們的雙人間

Gozo 島的住宿，本來我們想住在南面海邊 Xlendi Bay，可是問過一兩家飯店，要不很貴，要不房間都滿了，唯有放棄。後來在 Tripadvisor 找到一家位在 Xewkija 的家庭式旅館，名叫 Mariblu Guesthouse，感覺不錯，就發電郵查詢。Xewkija 位於碼頭和 Gozo 首府 Victoria (Rabat) 之間，是從碼頭前往小島不同地方的必經之地。

Mariblu Guesthouse 的主人很快回覆，說雙人間含衛浴包早餐，八月份的價格為 60 歐羅一晚。我們決定在這裡住兩天，旅館主人要我們先付一半訂金，訂金需要從銀行轉帳（他們好像不收信用卡），幸好卡先生有歐洲的銀行戶口，轉帳比較方便。

我們上了去 Gozo 島的船之後，打電話給 Mariblu Guesthouse，他們派人來 Gozo 碼頭接我們。來到旅館，發現旅館外面有工程，沙塵滾滾，旅館門外就是公車站，交通很方便。甚麼也不用登記，也不用先付房租的餘額，就一個「信」字！我們的房間位於三樓，房間很大，佈置簡單，有一點殘舊。房間裡有浴室、陽台，還有煮食設施（可是因為太舊，最後沒有用過）。早餐在地下餐廳供應，有麵包、雞蛋、火腿、果汁和咖啡（卡先生想喝巧克力，旅館也免費提供）。餐廳的披薩很讚，有機會可以一試。

我對 Mariblu Guesthouse 的印象還可以，卡先生就覺得旅館的主人不太友善。Xewkija 雖然沒有海邊度假區那麼熱鬧，卻有另一種氣氛，一種更遠古更貼近原始 Gozo 的氣氛。如果大家想省點錢，又不想花太多時間在交通上（海邊地區的公車班次較少），Mariblu Guesthouse 也算是不錯的選擇。

 

從房間的陽台看出去

衛浴

 

游泳池

餐廳

網頁：我先在 Tripadvisor 找到 Mariblu Guesthouse，從那裡直接按 email owner 跟旅館主人聯繫。旅館也有網頁，可從網頁聯絡旅館。旅館的老闆還開了一家潛水中心，喜歡潛水的可向他查詢。

價格：八月份旺季雙人間為 60 歐羅一晚，包碼頭 pick-up 和早餐。

空調：馬耳他不流行空調，房間內有空調，可是要額外收費，Mariblue Guesthouse 的空調收費為 8 歐羅一天。馬耳他夏天雖熱，晚上還是蠻清爽的，使用風扇就可。

交通：從碼頭往 Victoria 方向，或從 Victoria 往碼頭方向，坐 301 號公車，在大學站 Università 下車就可（上車時可先告訴司機），公車每半小時一班。

其他：Gozo 島上有許多由四五百年歷史的房子改造而成的 farmhouse，十分有特色，而且可容納多人，如果多人同遊，真的很划算，不過 farmhouse 位處通常偏遠一點。蒐集資料的時候找到這一家和這一家，有興趣的可以一試。

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【馬耳他】Valletta（瓦萊塔）住宿

公寓的客廳，看地上的磚，看天花的木條子！

先寫下馬耳他（又稱"馬爾他"）的住宿，讓去馬耳他的朋友多一個參考。這國家雖然很小，我們卻換了三個住宿地方，一來可體會馬耳他不同地區的氛圍，二來節省了交通時間。首都 Valletta（瓦萊塔）十分古舊，住宿選擇有限，大型度假村和連鎖酒店欠奉。可是，如果你跟我一樣喜歡古老東西，可不要錯過住在 Valletta。Valletta 有數家頗有名的飯店，卡先生和我卻鐘情傳統房子，希望能一住那些古色古香的公寓。在網上找啊找，旺季的關係，除了 Palazzo Citta Valletta，很多公寓已經滿了。Palazzo Citta Valletta 是一棟典型的馬耳他樓房，裡面有四個公寓單位，各有特色，位於 San Pawl 街上，地點超棒，雖看不到海景，卻看到古舊街景。看過網頁介紹後，我們隨即愛上這小公寓，馬上發電郵給公寓主人。

公寓主人很快就回覆我，說我們想預訂的那四天都沒有問題，可以租給我們，價格為 95 歐羅一晚。95 歐羅確實很貴，卡先生和我很罕有地決定縱容一下自己，我們可以在公寓煮東西，省了外出用餐的費用，就這樣我們確定了。可是，公寓主人卻突然說只能租給我們三天，最後一天已經滿了。我再問他有沒有可能安排一下，然後他又回覆，因為有客人取消，現在又可以租給我們四天，我們立即確認，在網上付訂金。可是他一直也沒有回答我們住的是哪一個單位，我發電郵問了不下五次，他都避而不答。出發之前，我對這公寓主人的態度甚為不滿。

開放式厨房

房間，右邊進去是浴室，再外面是看見中庭的陽台

來到馬耳他機場，公寓的司機來接我們。到達公寓，天啊，真的很美，裝飾很細緻，佈置很有性格，我最喜歡那中庭，從忙亂的街道走進中庭，看著頭上一小片天空，聽著不知誰家播著的古典音樂，真有點仿在夢中。公寓主人 Franck（就是之前跟我通電郵那一位）精通多國語言，竟然跟卡先生說起西班牙語來。Franck 說首三天我們住在這裡一個名為 San Pawl 的單位，第四天我們要搬去另外一條街的一個公寓，那個公寓較小也較便宜，卡先生和我都覺得沒有問題（為甚麼他之前不說哦？）。然後 Franck 很細心的在紙上給我們畫了馬耳他和 Valletta 的地圖，再帶我們去我們的單位。

我們首三天住的 San Pawl 單位大概有六十多平方米，有一個大客廳、兩個陽台（一個面向 San Pawl 街，一個面向中庭）、開放式厨房、很大的浴室和睡房，非常乾淨。木條子天花、傳統的印花地磚，黃昏的時候整個公寓都變成金黃色，實在叫我們讚嘆。雖然出發之前跟 Franck 的溝通不太滿意，可是整體來說我還是推薦 Palazzo Citta Valletta，尤其是想找回一點懷舊氣氛的，更是不能錯過。

 

右邊黑色那扇門就是公寓的入口

很溫罄的中庭

網頁：我先在 Tripadvisor 找到這個公寓，從那裡直接按 email owner 跟公寓主人聯繫。公寓主人也建了一個網頁，還有他的其他住宿。

價格：這個單位在八月份旺季為 95 歐羅一晚（價格有點貴，可是考慮到可以自己煮食，省了出外用餐費用，其實也不算太貴），淡季較便宜，較小一點的單位價格也較便宜。要注意網頁上的價格比真實價格較高一點。

空調：馬耳他不流行空調，公寓內有空調，可是要額外收費，Palazzo Citta Valletta 的空調收費由 10 歐羅到 20 歐羅一天不等，視乎單位大小而定。馬耳他夏天雖熱，晚上還是蠻清爽的，使用風扇就可。

接送：住滿四天包機場 pick-up。

其他：上文提到第四天我們換去 Franck 的另外一個公寓單位，這單位較小，可是景觀一流，從窗外可以看到 Upper Barracks Garden，Franck 只收我們 50 歐羅，算是很便宜喇！不過他說這個單位平常不外租的！？

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